Дорогостоящие сорта лесоматериалов являются прекрасным сырьем для создания предметов мебели, однако не все люди могут себе позволить такую дорогую продукцию. С целью экономии ценных пород древесины и снижения стоимости конечного продукта и был придуман шпон. Этот материал сегодня крайне популярен для облицовки мебели. Шпон на 100% повторяет узор, текстуру и оттенок натуральной древесины.

Для создания шпона на производствах пользуются специальными станками. Шпон бывает:

• лущеный
• строганый
• пиленый.

Соответственно и станок для производства шпона бывает трех типов.

Для реализации лущения шпона сырье необходимо предварительно обработать паром для того, чтобы увеличить пластичность. После этого кряжи подаются на окорочный станок, где с заготовки удаляется кора, а вместе с ней грязь и песок, которые часто становятся причиной быстрого затупления лущильных ножей. При помощи пилы кряжи раскраивают на чураки определенной длины. Чурак нужно предварительно оцилиндровать, после чего можно приступать к лущению. Лента шпона, которая выходит из лущильного станка, кладется на конвейер, подающий ее к ножницам. Ножницы режут шпон на листы необходимого формата. По конвейеру шпон укладывается в пачку, которая выносится из-под ножниц и при помощи электрического погрузчика доставляется в сушилку. Сушат продукцию в роликовой сушилке, далее на конвейере его сортируют и складывают по сортам в пачки. Дефектные листы можно склеить. Если на листах имеются сучки, их отправляют на шпонопочиночный станок, где удаляют изъяны и декорируют их вставками из шпона.

Такой станок для шпона позволяет получить листовой материал толщиной от 1,5 до 5 мм из разнообразных сортов лесоматериалов. На большинстве станков имеется система, которая позволяет в автоматическом режиме устанавливать бревно для последующей обработки.

Чтобы повысить производительность и удобство работы оператора станки оборудуют гидравлическими подъемниками-центроискателями, которые сами определяют подходящую ось вращения заготовки и совмещают ее с осью вращения центровочных валов.

Лущение пропаренной древесины используется для сосновых, ольховых, березовых лесоматериалов. Из лущеного шпона изготавливают фанеру.

Прежде всего, кряжи подвергают поперечному раскрою. Во время этой процедуры кряжи распиливают на отрезки необходимой длины. Все отрезки распиливают вдоль, вследствие чего образуется двухкантный брус. Иногда его распиливают пополам. После этого ванчесы подвергают тепловой обработке в пропарочной камере или автоклаве.

Далее ванчесы нужно острогать на шпонострогальном станке. Строганный шпон сушат в роликовых сушилках, торцуют и пакуют в пачки. В каждом наборе составляется конкретный рисунок. Оттенок и узор древесины должны совпадать в каждом наборе. Именно по этой причине листы шпона, которые получаются из каждого ванчеса во время строгания, складывают, сушат и пакуют в пачки точно в том порядке, в каком они выходили из строгального станка. Когда строгаются одновременно три ванчеса, шпон из каждого из них складывают в три разные пачки. Укомплектованную, высушенную, запакованную и перетянутую шпагатом пачку шпона называют кнолем.

Станок для изготовления шпона позволяет создать из дорогостоящих сортов лесоматериалов, которые отличаются необычной текстурой, тонкие листы. Такой материал отлично подходит для фанерования. Методы создания шпона:

• радиальный
• тангенциальный
• радиально-тангенциальный
• тангенциально-торцовый.

Наиболее привлекательным сырьем для создания шпона является дубовая древесина. Такой шпон используют для облицовки рустикальных предметов мебели элитного сегмента.

Кроме дубового шпона в специализированных магазинах можно встретить кленовый, буковый, липовый материал, а также из красного дерева.

Шпон режут на специализированных аппаратах. Он отличается довольно тонкой и хрупкой структурой. Для того, чтобы отделать поверхность шпоном, его необходимо соединить между собой для получения полотна, скатываемого в рулоны. Шпон соединяют двумя способами:

• склейка
• сшивка.

Эти методы одинаково популярны на мебельных производствах. Сшивку шпона осуществляют на станке или ручным способом. Для небольших мастерских разработаны ручные устройства для склейки или сшивки шпона. При помощи особого устройства клеевую или термонить разогревают, и в виде зигзага наносят на основную сторону.

Сегодня станки для сшивки шпона представляют собой небольшие аппараты, функционирующие в автономном режиме. Управление такой машиной осуществляет один специалист. Вся работа на них производится четко, качественно и достаточно быстро.

Ручная сшивка встречается все реже, главным образом, в антикварных, реставрационных и авторских мастерских.

Копировальные станки очень помогают в создании конкретной детали по шаблону для партий небольшого объема. Копировально-фрезерный станок применяют как на предприятиях, занимающихся производством продукции для крупных оптовых клиентов, так и в мелких мастерских, а также для бытого использования. Промышленные станки способны создавать изделия почти в неограниченном количестве. Однако в этой статье мы расскажем о том, как сделать копировально-фрезерный станок своими руками для мелкосерийного мебельного производства.

21 марта

Утверждена
Департаментом
лесного комплекса
Министерства экономики
Российской Федерации
15 декабря 1997 года

Согласовано
ЦК профсоюза работников
лесных отраслей
Российской Федерации
17 декабря 1997 года

ТИПОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ
ПО ОХРАНЕ ТРУДА ДЛЯ РЕЗЧИКОВ ШПОНА
И ОБЛИЦОВОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ НА НОЖНИЦАХ

ТОИ Р-15-079-97

Настоящая Инструкция разработана в связи с принятием Межотраслевых правил по охране труда в лесозаготовительном, деревообрабатывающем производствах и при проведении лесохозяйственных работ, утвержденных Постановлением Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 21.03.97 N 15, и в соответствии с Положением о порядке разработки и утверждения правил и инструкций по охране труда, утвержденным Постановлением Министерства труда Российской Федерации от 01.07.93, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 13.07.93 N 302.

Инструкция утверждена Департаментом лесного комплекса Министерства экономики Российской Федерации 15.12.97 и согласована ЦК профсоюза работников лесных отраслей Российской Федерации 17.12.97.

Инструкция предназначена для руководителей и специалистов лесозаготовительных, деревообрабатывающих и лесохозяйственных организаций всех форм собственности.

1. Общие требования безопасности

1.1. Общие требования безопасности изложены в Инструкции "Общие требования безопасности для профессий и видов работ мебельного производства".

1.2. Опасные производственные факторы: движущиеся машины и механизмы, подвижные части производственного оборудования, передвигающиеся материалы.

Источники возникновения факторов: режущий инструмент, нож, противовес, ременные и зубчатые передачи.

Действие факторов: возможность соприкосновения рук работающего с лезвием ножа; возможность соприкосновения с движущимися и вращающимися частями оборудования.

1.3. Средства индивидуальной защиты: костюм хлопчатобумажный; рукавицы комбинированные.

2. Требования безопасности перед началом работы

2.1. Проверить остроту заточки режущего инструмента, убедиться в отсутствии трещин на ноже.

2.2. Проверить прочность закрепления ножа на ползуне.

2.3. Проследить за исправностью устройства, исключающего пуск механизмов прижима и резания при нахождении рук в рабочей зоне.

2.4. Убедиться в наличии и исправности ограждений ножа, ременных и зубчатых передач, приямка (по его периметру), педали по ее длине.

2.5. Включение механизмов прижима и резания пакета должно производиться двуручным управлением, исключающим возможность включения их одной рукой.

2.6. Проверить исправность приспособления для удержания ножевой траверсы в верхнем положении от произвольного опускания.

2.7. Опробовать холостой ход и остановку электродвигателя, подъем и опускание прижимной и ножевой траверс.

2.8. Съем и переноска ножа должны производиться при помощи специального приспособления.

3. Требования безопасности во время работы

3.1. Не оставлять без наблюдения включенные ножницы.

3.2. Не производить передачу пачек шпона для вторичного реза через просвет между ножницами.

3.3. При резке шпона менее 70 мм пользоваться шаблоном.

3.4. Периодическое удаление отходов шпона от ножа производить специальной сметкой в предназначенный для этой цели ящик после полной остановки ножниц.

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях

4.1. Выключить оборудование.

4.2. Вывесить таблицу о неисправности машины или оборудования и сообщить об этом непосредственному руководству.

4.3. В случае возникновения пожара или тушения пламени необходимо использовать огнетушитель, находящийся поблизости.

4.4. О каждом несчастном случае или отравлении пострадавший или очевидец должен известить соответствующего руководителя работ.

4.5. Работник должен уметь оказывать первую помощь. Такая помощь оказывается немедленно, непосредственно на месте происшествия и в следующей последовательности: сначала нужно устранить энергоисточник травмирования (выключить двигатель, остановить механизм, извлечь пострадавшего из-под машины, тяжелого предмета и др.). Оказание помощи надо начинать с самого существенного, что угрожает жизни или здоровью (при сильном кровотечении наложить жгут, а затем перевязать рану; при подозрении закрытого перелома наложить шину; при открытых переломах сначала следует перевязать рану, а затем наложить шину; при ожогах наложить сухую повязку; при обморожении пораженный участок осторожно растереть, используя мягкие или пушистые ткани). При подозрении повреждения позвоночника транспортировать пострадавшего только в положении лежа на жестком основании.

4.6. После оказания доврачебной помощи пострадавший должен быть направлен в ближайшее лечебное учреждение.

5. Требования безопасности по окончании работы

5.1. Выключить оборудование. Дождаться полной его остановки. Привести в порядок рабочее место: убрать инструмент, приспособления; очистить станок от грязи и пыли; вытереть и смазать трущиеся части станка; аккуратно сложить готовые детали и оставшийся материал.

5.2. Уборку древесных отходов (опилок, стружки, пыли) с поверхности оборудования, а также со спецодежды производить щеткой, сметкой или при помощи пылесосных установок.

Недопустима обдувка станка и одежды сжатым воздухом.

5.3. Использованные во время работы и при уборке тряпки, ветошь сложить в специальный металлический ящик с закрывающейся крышкой и вынести за пределы цеха в специально отведенное место.

5.4. Вымыть руки теплой водой с мылом.

5.5. О всех замеченных недостатках в работе оборудования сообщить сменному рабочему или мастеру.

СТАНОК ПРОДАН .

Cтанок для прирезки шпона (фурнирная пила) LANGZAUNER LZ 5/2 исправен расположен в Моск обл

Обработкапачкишпона 1.прирезка пилой и 2.прифуговка фрезой.

Новой разработкой в области резки шпона, которая превосходит по качеству и быстроте работы обычные ножницыгильотинные, предназначенные для этой цели, является станок для прирезки шпона LANGZAUNER LZ 5/2 с прифуговочной станцией. Данный станок является настолько эффективным, что способен за 5 часовнарезать недельную норму шпона.

Принцип работы станка очень прост. Сначала происходит резка шпона дисковой пилой в размер с припуском 0,15 мм, после чего фуговальной фрезой фрезеруется шпон со скоростью 1200 об/мин на глубину припуска. Результат поражает все ожидания. В ходе таких процедур получается идеальный перпендикулярный торец в 90° не зависимо от количества шпона.

Станок LZ 5/2 с прифуговочной станцией позволяет выполнять ряд задач в зависимости от конечной цели клиента. Прирезку шпона можно осуществлять не только отдельными листами, но и целой пачкой. Станок может использоваться для грубой резки шпона. С его помощью можно дополнительно зафуговать торец пачки шпона или выполнить операцию резки фанеры с последующим обратным фугованием.

Станок имеет рукоятку, с помощью которой осуществляется ручная подача. Перемещение пильного и фрезерного агрегата вверх и вниз осуществляется при помощи пневматических независимых ручных вентилей, монтированных на агрегате, по компактным линейным направляющим.

Перемещение каретки инструмента по длине происходит по шлифованным закаленным сплошным высокоточным линейным направляющим, диаметром 30 мм. Станок для прирезки шпона LANGZAUNER LZ 5/2 с прифугоночной станцией поставляется со всем необходимым инструментом для обслуживания, поэтому полностью готов к бесперебойной работе.

Технические характеристики

Рабочее напряжение:3 х 400 v +N, 50 Hz

Длина пропила и фрезерования: 3050 мм,

Высота пропила и фрезерования: 45 мм,

Пильная станция: P = 2,2 kW, n = ок. 10 000 1/мин

Дисковая пила: диам.=200 мм,

Фрезерная станция: P = 1,1 kW, n = ок.10500 1/мин

Размер фрезы: 85/50/30 мм, 4 HM сменных пластины

Мощность мотора пилы: 2,2 kW, 400 V/50 Hz

Имею как минимум один профессиональный сдвиг – все время ищу способы, как сделать то же самое, только быстрее и дешевле. И желательно из подручных средств. Нет, я, конечно, знаю одного человека, у которого хобби – автомобили. Такая вот чистая и бескорыстная любовь… Так он себе автозавод купил. Но мои хобби обходятся мне пока что сильно дешевле.

Судя по форуму, проблема нарезки шпона у самодельщиков существует. Поэтому пишу для самодельщиков, не имеющих других возможностей (или желания), кроме как резать шпон самостоятельно. Возможно, существуют значительно более простые способы получить ровные планки – например, купить в магазине. С этим не спорю…

Раньше часть каждого листа шпона оказывалась не используемой из-за всяческих проблем с волокном, а теперь 99% идет в дело.

Беру фанерку. Клею на нее двусторонний скотч сантиметров через десять.

Накладываю шпон. Длина сантиметров 80-90. Обратите внимание: специально выбрал шпон с косым слоем и слегка покоробленный, чтобы продемонстрировать возможности способа.

Уже год назад сделал одну приспособу. Сделал для проверки идеи, думал потом переделаю более качественно, но поскольку режет без проблем, то так и оставил. Так что извиняйте за простецкий вид. Материалы – фанера, лезвия для канцелярских ножей и два гвоздя.

Только стал сжимать это все струбциной. Заодно и в качестве ручки хорошо. Устанавливаю щечкой по краю шпона и поехали резать.

Если надо, то можно и несколько раз провести, чтобы прорезать. Ножи идут абсолютно точно по предыдущему резу. Обратите внимание ниже, как легко режется косослой.

Осталось снять нарезанные полоски со скотча. Это легко делается с помощью ножа, который подсовывается под шпон между полосками скотча.

Только надо не спешить и отрывать аккуратно. Тогда даже жуткий косослой остается целым.

Получаем кучку планок, почти не требующих доводки. В данном случае планки прямые, просто как я говорил: лист шпона специально взят самый запущенный – покоробленный. Вот и планки чуть покороблены. Но порезаны прямо.

Скотча хватает раз на 5-7. Лезвий хватает резов на 30. Потом чувствуется, что притупились. Можно обломить кончики и продолжать резать новыми остриями.
При одновременном резе 5-6 лезвиями за 10 минут работы можно нарезать шпона на модель приличных размеров.

Прокладывая между лезвиями фанерки разной толщины, резал полоски шириной от 3 до 10 мм. Больше 6-7 лезвий тянуть тяжеловато (но это кому как). Шпон толщиной больше 1 мм не резал (просто у меня нет). Но поскольку лезвия абсолютно точно идут по старым дорожкам, то думаю, что и 1,5 мм будет не проблема. Была мысль использовать дисковые ножи. Видел в канцелярском магазине, но решил, что мне и такого инструмента хватит. Но кому не лень, тот может попробовать.

А теперь маленькая технологическая загадка. Вроде много у кого проблемы со сгибанием реек? На эффект наткнулся случайно. Угадайте - как это сделано?

Берется реечка. В данном случае дубовая. Сечением примерно 10х10 мм.

И через две минуты она выглядит вот так:

Замечу: рейка и до и после оставалась абсолютно сухой. Блин, хотел «для понта» загнуть на 90 градусов. Но поторопился и получилось где-то около 60-70. А вот если бы три минуты повозился, то точно было бы 90! Ответы пишите в форуме.

Начал этот раздел, во избежание повторов в разных статьях. Фанерую разные изделия довольно часто, и вместо того, чтобы описывать процесс фанерования в каждом мастер-классе, просто буду давать ссылку на эту статью. Раздел будет обновляться и дополняться по мере поступления фото (а в дальнейшем может и видео) материала. Ну и конечно по мере использования других способов фанерования и работы со шпоном.

Шпон бывает пиленый и лущеный. Пиленый шпон, как правило, имеет толщину от 3 мм. Лущеный шпон — меньше 1 мм. Я пока расскажу о лущеном шпоне, отчасти потому, что чаще его использую, да и фанерование лущеным шпоном распространено больше. К разговору о пиленном шпоне вернусь чуть позже, когда появится достаточно материала для публикации и опыта работы.

Обычно натуральный лущеный шпон не очень большой ширины – всего 100-140 мм, за редким исключением чуть шире. Длинна кноли (пачки) шпона может быть разной. От полутора до трех метров.

Начну свой рассказ с простых операций — фанерование заготовки (плоскости) натуральным лущеным шпоном 0,6 мм толщиной.

Для того чтобы облицевать (оклеить) заготовку большей ширины таким шпоном, полоски шпона необходимо “набрать в рубашку” (соединить между собой). Поскольку сами полоски при покупке не обладают идеальной кромкой, нужно для начала эту кромку подровнять. В противном случае, после набора (соединения) полосок между собой, между ними будет щель. Для выравнивания кромки шпона существует множество способов, один из которых – прифуговать кромки.

Фугование кромки.

Для начала я обычно изготавливаю два брусочка из хвои. Бруски должны быть ровными во всех плоскостях и иметь угол 90 градусов. Между этими брусочками я обжимаю полоски шпона, используя рычажные струбцины, если установить их позволяет ширина полос шпона. В случае фугования широких полос, можно использовать брус имеющий сильную кривизну, повернуть его так, чтобы усилить давление на середину.

Затем фугую полоски шпона, вместе с брусками. Если посмотреть на поверхность в процессе фугования, то вы увидите, что кромка шпона выравнивается по отношению к другим, плотно прижатым листам.

Вам необходимо стремиться к практически полной однородности поверхности. При этом важно не переусердствовать, ведь если слишком долго фуговать, мы можем “завалить” угол, что приведет, опять-таки к не нужным щелям, или нарушить задуманный рисунок.

Далее выкладываем шпон, переворачивая полоски и совмещая “родные” стороны. Проверяем качество кромок, складывая и стягивая полоски между собой. Способ набор рубашки из шпона может быть абсолютно любым. Традиционно набирают шпон «книжкой», то-есть совмещают «родные» стороны полос — зеркально.

Еще один способ обработки кромки шпона перед набором в «рубашку», это прирезка бритвой.

Прирезка шпона бритвой.

Прирезка осуществляется очень простым приспособлением. По сути это самодельный резак для прирезки шпона. Простая бритва обжатая двумя кусочками любого плитного материала, или дерева. В моем случае это два кусочка МДФ 16 или 19 мм. Режущая кромка бритвы немного выступает, буквально на 1мм. , то есть не значительно превышает толщину шпона используемого в работе. Что касается самой бритвы — это может быть любая простая бритва, единственно, что мне понравились больше отечественного производства бритвы. «Спутник» или «Нева». Импортные бритвы по моему немного тоньше, служат меньше времени и сам рез не всегда хорош. Перед сборкой двух половинок корпуса нашего резака для шпона, бритву лучше зафиксировать на одной из половинок простым малярным скотчем. Это здорово упростит дальнейший процесс прирезки.

Сначала я нарезаю шпон в необходимый размер по длине. Обычно, я делаю «рубашку» длиннее и шире заготовки приблизительно на 10 мм. (по 5 мм на каждую сторону). «Свесы» (выступающий шпон) больше 5 мм будет сложно аккуратно удалить. Срезание «свесов» и приспособление для работы с кромкой после фанерования, я подробнее описал в статье В качестве рабочей поверхности, я использую обычно полосу мдф. На ней, если заготовок много делаю разметку и режу шпон в нужный размер. Многие мои коллеги любят так же использовать фанеру — бритва будет меньше тупиться. При этом в качестве упора для резака использую кусок МДФ имеющий угол 90 градусов. Рез делается с двух сторон, чтобы не повредить шпон на выходе. Плотно прижав упор к поверхности шпона, надрезаю с одной стороны, а затем, перевернув резак, прорезаю всю полосу целиком. Для этой операции можно воспользоваться и простым канцелярским резаком. Если же заготовок одной длинны совсем много, можно обжать сразу много полосок шпона между двумя листами плитного материала и от торцевать, используя торцовочную пилу или ручной фрезер.

Далее используя все тот же МДФ в качестве основы, кладем сверху вторую полоску МДФ, фиксируя в конце струбцинами. Делаем разметку предполагаемого реза. В дальнейшем, поместив полоску шпона между полосками МДФ — используем верхнюю полоску в качестве упора. Прижимая ее одной рукой, прирезаем шпон по всей длине. Если полоса шпона немного «гуляет» и смещается в процессе прирезки, можно наклеить на верхнюю полосу с внутренней стороны кусочки абразива. В редких случаях, когда это необходимо, я клею абразив на двусторонний скотч — так его проще потом удалить. Абразив плотно фиксирует полосу шпона, не дает ей смещаться и шов между полосами при наборе шпона в «рубашку» получается безупречным.

Важно, чтобы полоса МДФ используемая в качестве упора была широкой и ровной. В противном случае две полоски шпона будет состыковать затруднительно, три — крайне сложно, а дальнейший набор потребует последующей прирезки внешних кривых краев.

Прорезая шпон, бритва оставляет на основе (нижней полосе) рез и немного тупится. Последующий рез идет точно по «накатанной колее» и не несет серьезных изменений в полотне бритвы. Бритва довольно быстро тупится и просто о шпон, потому как только рез становится не идеальным и рука начинает чувствовать, как бритва перерубает волокна текстуры шпона — ее переворачивают. Таким образом, каждую бритву можно перевернуть 4 раза.

Набор рубашки на Гумирку.

Один из способов склейки шпона при “наборе рубашек“ – воспользоваться Гумированной лентой (“Гумиркой”). Она обычно продается в тех же магазинах, что и шпон. Еще для работы нам понадобится губка (или кусок поролона), немного смоченная водой и пластиковая карточка. Подойдет вполне и кредитка или карта скидок… если конечно ее не жалко. Ленту я нарезаю на маленькие отрезки, длинной примерно 40-50 мм, хотя кому как удобнее.

Кусочки гумирки обмакиваются в губку с водой и раскладываются рядом на столе, для высыхания. Смоченная водой гумирка обладает клеящими свойствами – она липнет. Далее, подсыхающую гумирку накладываем на шов, подтягивая края и притираем пластиком. Важно наносить Гумирку именно в то момент, когда она еще липнет, но уже не очень мокрая, в противном случае она липнет хуже и немного больше смачивает шпон водой, что тоже не очень хорошо. Это не очень сложно, легко освоить, подбирая опытным путем.

Ну вот и все, наша “рубашка” набрана. Существует мнение, что Гумирка при высыхании немного подтягивает полосы шпона друг к другу и шов становится лучше. Но то ли мне так не везет, то ли гумирка мне попадается какая то не такая… Одним словом, я как ни старался, подобного эффекта не заметил. Гумирка отличная и почти незаменимая весщ, когда дело касается маркетри. Благодаря обратному эффекту (ее можно немного смочить и аккуратно снять с поверхности), маркетристы создают удивительные работы. Но если ваш набор, это простая «рубашка» в одном направлении, то вам проще будет работать с малярным скотчем.

Набор рубашки на скотч.

Срастить полоски шпона можно не только воспользовавшись гумированной лентой.

Можно для сращивания шпона использовать специальный скотч или простой малярный скотч. В одной из мастерских, где мне посчастливилось работать, я столкнулся с подобным методом. Скотч представляет собой ленту синего или светло-коричневого цвета, не очень липкую, но для склейки шпона вполне достаточно. Принцип наклейки точно такой же как и при использовании гумирки. Небольшими отрезками наносите ее на шов, стягивая полоски шпона другой рукой. Некоторые слегка «прихватывают» полоски редкими кусочками скотча, затем проклеивают весь шов целиком. Некоторые не проклеивают шов. Я обычно наклеиваю скотч с небольшим нахлестом на предыдущий отрезок. Так мне после фанерования проще снимать скотч с заготовки.

Использование скотча, разумеется, позволяет увеличить скорость набора рубашек, но у подобной техники есть один существенный недостаток. Мне настоятельно рекомендовали не пытаться ошкурить шлифовальной машинкой скотч после фанерования, объяснив это тем, что следы от скотча (клей) могут остаться и проступят после покрытия лаком.

Скотч необходимо снять, при этом клей отлипает вместе с лентой, почти не оставляя следов на заготовке. Я попробовал для тех же самых целей воспользоваться простым малярным скотчем, он мне показался более липким. При снятии его с заготовки, он норовит вырвать ворсинки шпона с места стыковки полос. В случае с цветным скотчем этот эффект тоже присутствовал, но в значительно менее выраженной форме.

Таким образом процесс набора шпона в рубашку у меня занял приблизительно то же самое время, как и при использовании гумирки, только гумирку я дольше приклеивал, а при использовании скотча потратил время на его снятие. Не тратить много времени на снятие скотча поможет простой утюг. Если разогреть его до температуры теплой, но не горячей — когда рука не обжигается, я ставлю его прямо на зафанерованную заготовку и, сдвигая его, снимаю скотч. При этом можно подцепить его циклей или тупой стамеской и потянуть. При более сильном нагреве, можно обойтись и одной циклей, но более сильный нагрев не желателен для заготовки, к тому же можно перегреть скотч, тогда эффект будет обратным.

Сращивание шпона ручной машинкой.

Существует еще один способ сращивания шпона при “наборе в рубашку” – воспользоваться ручной машинкой для сращивания шпона. Мы прибегаем к нему, при большем объеме заготовок или когда операцию нужно сделать быстро. Отдельно отмечу, что работать с гумиркой или скотчем мне пока больше нравится и получается лучше. Машинка, разумеется, дает большую скорость, при этом, если набить руку, думаю и качество не будет сильно отличаться.

Итак, машинка представляет собой катушку специальных ниток промазанных клеем (является расходным материалом), посаженную сверху на не хитрую конструкцию, работающую от сети. Нить пропускается через нагревающий элемент, и становится липкой. Нагревающий “хоботок”, сквозь который пропущена нить, при движении машинки совершает зигзагообразные движения, нанося нить на поверхность шпона. А валик, являющийся одновременно и одним из колес машинки плотно прокатывает разогретую нить, прижимая ее к поверхности.

Принцип работы тот же что и с Гумиркой. Плотно поджимая кромки шпона одной рукой, аккуратно вести машинку по шву другой. Работать с машинкой, как мне показалось не очень сложно, но все-таки определенной сноровки она потребует. К тому же стоимость машинки и, главное — расходного материала вам может показаться не гуманной. Рубашку заклеивают клеевой нитью вниз.

Так же существует великое множество станков для сращивания полос шпона, приобретение которых может иметь смысл при большом объеме фанерования. Большого опыта работы на подобном оборудовании и даже с ручной машинкой для сращивания шпона у меня нет, да и в общем то, и желания их приобретать. Для моих задач, мне больше всего пока подходит «набор рубашки» на малярный скотч.

Склейка заготовки струбцинами.

Поскольку тяжелый пресс есть не в каждой мастерской, опишу один из способов склейки — фанерование струбцинами. На рабочий стол помещается предварительно подготовленный брус (45х140х600мм.), в количестве 4-5 штук, на который кладется лист плитного материала, в нашем случае это лист ДСП (40х620х1800мм.) Подготавливаются бруски (45х70х600мм.) в количестве 10-12 штук. По листу ДСП я обычно простилаю газету или другую бумагу. Я стараюсь избегать большого количества бумаги, достаточно одного-двух слоев. Бумага нужна для того, чтобы излишки клея не попали на поверхность нашего импровизированного пресса и не приклеили заготовку к нему. Так же бумага впитывает излишнюю влагу и позволяет заготовкам заклеиваться немного быстрее чем в случае с линолеумом или пленкой.

Итак, равномерно наносим клей (в нашем случае это обычный ПВА) на поверхность заготовки, валиком. Клея много лить не надо, это может плохо сказаться на качестве склейки или, если клей жидковат просто “пробить шпон” – клей может выступить на лицевые стороны поверхности шпона, проникнув сквозь поры дерева. Заготовку, если она облицовывается с двух сторон можно положить на специальное приспособление. Это позволит нанести клей на обе стороны заготовки еще перед тем, как поместить ее в пресс. Важно чтобы время между нанесением клея и помещением заготовки под давление было минимально возможным. В противном случае, если используется клей на водной основе, он обветривается и теряет свои клеящие свойства.

Далее на предварительно расстеленный слой бумаги простилаем “рубашку” Гумиркой или нитками в сторону противоположную склеиваемой. То есть наружу. Таким образом, Клейкая нить или Гумированная лента оказываются на лицевых сторонах изделия. На шпон мы кладем нашу промазанную клеем заготовку, накрываем ее другой “рубашкой”, простилаем слой бумаги и кладем сверху другой лист плитного материала. Далее обжимаем оба листа, с вложенной заготовкой брусками и быстро-зажимными струбцинами. Бруски при этом выполняют роль распределения сжатия по всей поверхности листа, а не только лишь по краям. Оставшееся свободное место между брусками можно обжать всем, что есть под рукой, но особой необходимости в этом нет.

Заготовка обычно находится под давлением не менее 25 минут, а обычно оставляем на 30-40 минут. В случае использования промышленного пресса время высыхания может быть существенно меньше. Этот способ довольно дешевый, но очень долгий. Он подойдет вам только в том случае, если нужно зафанеровать несколько заготовок, и если нет возможности использовать вакуумный, пневматический или гидравлический пресс.

Фанерование в прессе.

Происходит точно так же как и при фанеровании струбцинами, только значительно быстрее и с меньшими трудозатратами. В мастерской, куда занесла судьба это холодный, самодельный пневматический пресс. Подробно описал пресс в статье — На поверхность пресса расстилается линолеум, затем полиэтилен — чтобы не портить линолеум и не тратить много времени на его очистку от клея. В случае использования полиуретановых клеев — полиэтилен обязателен, удалить капли клея с линолеума крайне затруднительно. Далее заготовки накрываются еще одним листом полиэтилена и линолеума.

Выдержка в прессе заготовок может быть снижена, если используется нагревающая пленка. Температуру подогрева точно сказать не могу, не мерил… теплая, но не горячая. Пленка здорово выручала когда низкая температура в мастерской не позволяла фанеровать вообще. Клей подогревали теплым воздухом и использовали для фанерования эту пленку.

Для фанерования чаще всего я использую клей kleiberit 303.0 и обычно d3. Если вы не успели зафанеровать все заготовки, и часть работы осталась на завтра, а сушить валик поутру вам лень — можно просто завернуть его в стрейч. Таким образом, клей не подсохнет за ночь и валик будет не вредим. К тому же на валике всегда пропадает 300-400 грамм клея, что тоже не очень приятно.

Облицовка поверхности заготовки «Палубой»

Как и обещал, продолжу редактировать и дополнять раздел.

Я частенько сталкиваюсь с тем, что облицовку поверхности изделия «Палубой» (полосками из массива, толщиной более 2-3мм.) часто приравнивают к работе со шпоном. Опытные мастера, столяры, часто поправляют меня, когда я называю «палубой» материал толщиной 2-3мм. и настаивают на том, что это просто толстый шпон. Я не буду спорить, но я так привык. И в этой статье, и в других статьях на этом Интернет-ресурсе, я называю палубой полосы толстого шпона от 2,5 мм, обычно это пиленый шпон.

Подбор материала.

Основным преимуществом облицовки «палубой» я считаю, возможность подбирать именно тот материал, который ремесленник считает уместным на своем изделии. То-есть этот способ дает больше возможностей, но нельзя не учитывать, что трудозатраты, количество материала, а значит и стоимость изделия при этом будет существенно выше, чем при работе с тонким (лущеным) шпоном.

Второе существенное преимущество — отделка изделия. При тонировании тонкий, лущеный шпон и массив дают разные оттенки. При «глухом» окрасе эмалью это не имеет значения, но в работе морилками или тонировками довольно заметна разница, и может здорово испортить внешний вид изделия.

Еще один весский аргумент в пользу палубы или толстого шпона — износоустойчивость и возможность дальнейшей реставрации. Палубу часто используют на ступенях лестниц, сидениях стульев, столешницах, поверхностях подоконников и полок. В общем везде, где поверхность может испытывать сильные нагрузки или износ.

Для подсчета материала перед отбором, нужно определить ширину полос. Я руководствовался своими возможностями. Максимальный возможный пропил моей циркулярной пилы, с диском, в наличии — 60мм. То-есть если пилить в два прохода, с переворотом заготовки — приблизительно 118-120мм. Таким образом я взял ширину столешницы — 500мм., с небольшим припуском — 520мм. и разделил на 120мм. Получается 4,3 полос, то есть пять. Но поскольку у заготовки две стороны, (а мне хотелось быть уверенным, что после прессования заготовка останется ровной и ее не от коробит) я решил облицевать обе стороны, палубой одинаковой толщины — 10 полос.

Я решил перестраховаться, на случай, если не получится подобрать по цвету идеально и использовать полосы шириной, кратной ширине столешницы. В противном случае, если разница в цвете проступит после шлифовки, полосы разной ширины на столешнице, будут не красиво выглядеть. То есть ширина наших полос, после всех расчетов, будет 110мм. (520мм. делим на 5 = 104мм. и даем небольшой припуск на фугование.

И так, мы получаем наиболее удобную для этого изделия ширину палубы — 110мм. С одного отрезка доски, в среднем, у меня получается 4-5 полос палубы. Я не люблю зависеть от случая, и снова спокойно даю запас по количеству, и пилю 3 отрезка доски. Это примерно 12-15 полос палубы. Запас дает возможность отобрать более красивые полосы и избежать случайностей при дальнейшей обработке. Учитывая длину столешницы — 1000 мм, мне пришлось использовать более одной доски, ведь при чистовом размере 1000 мм, палуба мне нужна примерно 1150 мм длиной. В дальнейшей обработке (реймус), мне понадобится запас на отрез. Мой рейсмусовый станок делает «ступеньку» на входе и выходе из заготовки.

Доску толщиной 30мм. для столешницы комода я выбирал довольно долго. Материла было довольно много и это была необрезная доска, с сучками, заболонью и обзолом. Найти приличную доску и понять, что именно эта доска подойдет довольно сложно — на грязной доске почти не видно волокон и непонятен цвет. Для того чтобы отобрать одну доску, мне пришлось взять в работу несколько, а именно 4 доски. Первый отбор делается не случайно. Большая свиль, очень сильная кривизна доски, крупные сучки отбраковываются на начальной стадии, остальное же, можно отбраковать после фугования.

Изготовление «палубы»

После распила и фугования с двух сторон, становится понятно, подходит доска для данного изделия или нет. На этой стадии можно отбраковать по цвету. Если работа может потребовать больше одной доски, бывает важно, чтобы все полосы были похожи по цвету. Я опилил обзол у досок и заболонь. При этом отобранная доска опиливалась в размер, приблизительно 120 мм. После фугования я отобрал лучшую доску, остальные же доски отложил для других элементов и изделий. Так, после чистки доски и отбраковки у нас остается три отрезка доски, размером приблизительно 28х120х1150 мм, которые мы фугуем со всех четырех сторон и опиливаем в размер 110 мм.

Далее подготовленные бруски «распускаются» на полосы. Если чистовая толщина нашей «палубы», к примеру 3 мм, тогда толщина полос, которые мы напиливаем, должна составлять примерно 3,5-4 мм. Я делаю пропил до середины заготовки, переворачиваю ее, и пилю повторно. Тоже самое с другой стороны нашей заготовки. Таким образом у нас получается две пиленные полосы 3,5-4 мм. и остаток, который фугуется повторно. Если мы хотим получить 5 полос с доски 30 мм. приходится фуговать лишь частично и толщина полос на выходе из пильного станка 3-3,5 мм.

Операция довольно травма-опасна. Работать надо осторожно, используя «толкач» и очки. Если вы не обладаете начальным опытом использования электроинструмента и циркулярного станка, этот способ может легко сделать вас инвалидом. В работе заготовку со всех сторон нужно ограничивать упорами, гребенками и зажимами.

Для дальнейшей работы я использовал простое приспособление. Кусок плитного материала, в моем случае, фанеры. Брусок с лицевой стороны, нужен для того, чтобы приспособление не утянуло в станок вместе с заготовкой. Это приспособление нужно для того, чтобы иметь возможность обрабатывать заготовки меньшей толщины, чем предусматривает конструкция рейсмусового станка.

Наши полосы обрабатываются в рейсмусовом станке с обеих сторон. Я обращал внимание на то, как подавал заготовку в станок и старался подавать «по волокнам» а не «против волокон», чтобы сколов было по меньше. Если сколов избежать полностью не получается, полосы с крупными сколами отбраковываются, а остальные сколы устраняются шлифовкой и шпатлеванием.

Здорово сказывается на качестве строжки угол заточки ножей рейсмусового станка. Чем угол заточки острее, тем подрывов и сколов будет больше. Это сугубо мое наблюдение, с ним могут многие не согласиться.

На выходе из рейсмусового станка, на заготовках остается «ступенька», приблизительно 60-65мм. от края заготовки. Это от плохой настройки прижимных валиков станка. Я просто делаю заготовки длиннее на 150-160мм. и отсекаю этот «хвостик» торцеванием.

Полосы обжимаются брусками и фугуются «пакетом» до получения полной однородности. После вся стопка переворачивается, снова обжимается и фугуется вторая кромка полос. В работе надо учесть, что бруски, по немного теряют правильный угол 90 градусов и их надо подправлять. Так же обратите особое внимание на положение струбцин, в противном случае могут пострадать как струбцины, так и ножи фуговального станка.

Набор палубы «в рубашку» схож с набором «рубашек» с использованием простого (лущеного) шпона. Только если ранее, в работе мы использовали малярный скотч или гумирку, то теперь, при работе с «палубой» мы используем простой скотч. Полосы плотно прижимаются друг к другу, стягиваются вместе скотчем, с легкой натяжкой. Скотч плотно притягивает полоски между собой, устраняя не большую кривизну, если она есть. Далее я проклеиваю весь шов продольно. Скотч лучше устранить сразу после прессования. Я слышал, что многие столяры переклеивают полосы между собой. Я этого не делаю, вроде пока все и так не плохо.

Прессование заготовки «палубой»

Для прессования можно воспользоваться струбцинами или прессом, если возможность такая есть. Но в любом случае надо учесть, что облицовка заготовки «палубой» потребует значительно большего давления, чем облицовка шпоном. Совсем недавно я имел опыт работы с вакуумным прессом, и нахожу этот вариант наиболее удобным для начинающих.

После прессования, излишек палубы (свесы), выступающий за пределы заготовки устраняются фрезой с подшипником или спиливаются. Скотч лучше снять сразу, потом его будет снять сложнее. Клей и остатки скотча устраняются циклей и шлифовкой.

Самостоятельно изготавливать палубу можно, но необходимо учитывать, что это очень долго, значительно дольше чем это делают в условиях производства. Это имеет смысл только в том случае если объем работ не большой. Если нужно изготовить столешницу для комода, стола или сидения табуретов. На большой объем работ пилить палубу самостоятельно не выгодно и очень долго, разумеется, я бы предпочел приобрести уже готовую.

Для внесения ясности в изложенное выше, мы сняли маленькое видео о процессе фанерования. «Набор рубашек» и заклейка заготовок в вакуумном прессе. Так же немного о том как лучше снять малярный скотч после фанерования.

Ну вот и все. Раздел буду дополнять и обновлять новым фото и видео материалом. Спасибо за внимание. Надеюсь было интересно.